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技术决定高度至少在一件事上，设计师们能够达成共识，那就是当前的鞋跟高度已经逼近技术允许的巅峰。虽然科学的发展让设计师将传统鞋跟7至9厘米的区间大大扩大，但每个摔断过鞋跟的人都该知道，跟越高，断的可能性越大。“在设计一双高跟鞋时，技术方面最需要注意的是确保一只强有力的鞋跟，以承受穿着者的体重，以及一个加固的鞋掌，这样鞋才不会崩裂。”多伦多beta shoe博物馆馆长elizabethsemmelback介绍说。
从dior 的宫廷风牛角鞋到prada 的古罗马角斗士鞋，从触目惊心的ninaricci无跟鞋到争议不断的alexander mcqueen象足鞋，充满创意的高跟鞋在过去几季取代了连衣裙和手袋，成为最吸引眼球的时尚头条。christian louboutin说：“作为一名设计师，我认为，只要你在时尚界工作，你就必须为女性编织梦想。”
凭借在结构上的创新以及在比例方面的天赋，kirkwood很快受到评论家的喜爱。2007年，他获得了由《vogue》意大利版举办的“who’s on next”设计新人奖。时隔一年的英国时尚大典配饰设计新人奖，他又再度夺魁。与此同时，包括alberta ferretti、chloé和pollini 在内的品牌都邀他合作。2009年，kirkwood为rodarte设计的女鞋系列一炮而红。那些偏向解构主义，带有性虐意味的作品，不仅与mulleavy姐妹的时装风格相得益彰，还为kirkwood赢得了“louboutin接班人”的名号。那时的他才28岁。
层出不穷的怪鞋英国《泰晤士报》的时装编辑lisa armstrong在去年的一篇文章中回顾了高跟鞋在本世纪的发展：“2002年秋冬，jimmy choo发布了一款布满镂空的系带长靴，由此开创了一门全新的鞋子种类——没有实用价值，仅供观赏的高跟鞋。其后，搭扣和流苏开始爬上女人的小腿。到了2005年，我们发现原来露趾凉鞋也能在冬天穿；半年后，靴子正式走进夏日衣橱。2007年，性虐元素大热，防水台像乐观的经济形势一样膨胀到了足以克服地心引力的高度。厚底让高跟鞋前所未有地高和优雅，yves saint laurent凭借5英寸高的tribute鞋变身潮牌。2008年，无跟鞋的出现让一切变得更为超现实，marc jacobs的鞋跟横着长，颇有些达利的风格。”
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lanvin的新款高跟鞋是粉嫩的米色，prada的则悬挂着有机玻璃制成的吊坠，看似甜美可人，却仍与上个世纪的朴实中跟鞋有所不同。设计这些高跟鞋的初衷是为了取悦男性，还是把他们吓跑？这很难说。在louboutin看来，关键在于穿着者个人。“对在1970年代成长的女性而言，高跟鞋带有一丝耻辱，它意味着愚蠢，只会对男人卑躬屈膝。但也有人懂得利用它，像debbie harry 就成功地颠覆了高跟鞋的意义。如今，把高跟鞋穿出什么味道，完全取决于你自己。”
一场突如其来的经济危机并未浇灭设计师的热情，相反，变异鞋跟浪潮在2008年后愈演愈烈。在过去这一两年间，我们见证了鞋跟的千变万化——从prada的花形跟、dior的裸女跟到chanel的灯泡跟和margiela的钉子跟；我们对鞋的建筑结构有了全新的体会——见识了celine的中空熨斗鞋、balenciaga 的乐高玩具鞋、mcqueen的双跟高底鞋、yves saint laurent的埃菲尔铁塔鞋,christian louboutin toes pumps。lanvin紫色的缎面象征奢侈，givenchy笔笔直的线条诉说着骄傲，rodarte鞋头上的尖刺耀武扬威。这些新颖的、戏剧化的、充满危险的高跟鞋霸占了t台，主导着杂志，用惊世骇俗和弹眼落睛来形容它们毫不夸张。
民众对怪鞋的反应异常热烈。每当guinness、victoria beckham和ladygaga作出石破天惊的新尝试，就会有不少消费者致电品牌要求购买同款，这在15年前是不可想象的——那时的女人还都穿着规矩的中跟鞋。guinness说她过去总是在性用品商店购买5英寸（即12.7 厘米）高跟鞋，因为其他商店一律没有这么高的鞋。然而今天，“恨天高”早已变成主流。
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投身鞋类设计之前，nicholaskirkwood曾在帽子大师philiptreacy的店里工作过一段时间。帽子和鞋子看似一头一脚，毫不相干，但treacy剑走偏锋的叛逆基因却从此扎根在kirkwood的创作里。带着对中跟鞋的蔑视，他于2005年成立了自己的女鞋品牌。虽然第一个系列从未投入生产，但他在轮廓方面的才华已经显露端倪。“在我最初的作品里，你已经可以看到我对线条、负空间和抽象形状的重视。后来，一旦我有了能力，我便开始在鞋跟和防水台的形状上做实验。我想人们不了解这样做有多费钱——你得制作模型，还有很多其他东西。这是一个漫长的过程，我必须等待，好在我一直知道自己要的是什么。”
时至今日，鞋跟有多高早已不重要。越来越高的高跟鞋成为当今时尚界最致命的诱惑，迎面而来，无法躲闪。但出于健康的考虑，那些超高的高跟鞋并不是最佳选择。如果有一天鞋子的美貌能和鞋跟的高度彼此平衡该多好？
因《欲望都市》而街知巷闻的blahnik或许是过去十年最负盛名的鞋类设计师，然而,christian louboutin discount，尊重传统的他却极有可能在接下来的十年内地位不保。跟细头尖的饰人造宝石凉鞋虽然为carriebradshaw那一代女性带去了自信与美丽，但已无法满足新一代时尚爱好者的胃口。在香港连卡佛的秋冬销售排行榜上，位列前十的鞋子——givenchy饰毛皮短靴，yves saint laurent厚底鞋——全都有着5英寸以上的高跟，张扬的拉链设计或绑带细节叫嚣着强势的性感。
[责任编辑：wyhbvickyh]
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更高，更怪，更强去年11月，在bergdorf goodman百货公司的邀请下，louboutin前往纽约与他的200名忠实顾客见面。到场的女人悉数穿着心爱的红底高跟鞋——这些鞋的价格能轻易飙至3000美元以上，鞋跟的高度则动辄16厘米。“我上班的时候穿，晚上出去玩的时候也穿。”一位名叫angela russo的30岁曼哈顿律师指着她的黑色山羊皮厚底鞋兴奋地说。为什么当代女性有这么严重的恋鞋癖？除了设计师和明星的影响外，时尚杂志也是罪魁祸首。《vogue》法国版主编carine roitfeld有一句名言：“鞋子在时装大片里是最重要的。鞋子决定形象，其次是发型。”高跟鞋在她的杂志中拥有和裙子一样的地位，有时不惜用一套大片只宣传一款鞋。在现实生活中，年过半百的roitfeld更以身作则，向年轻女孩示范ala a系带高跟鞋和louboutin皮靴的穿法。
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鞋中泰坦尼克
新锐设计师nicholas kirkwood对此深有体会。“5年前我刚从大学毕业时设计了一系列约5英寸高的鞋，可买家们都说他们最多只卖4英寸的鞋。”kirkwood回忆道，“现在，5英寸的鞋看起来再正常不过。时装秀和红地毯的影响力太大了，一夜之间，你的眼光全变了。”
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marc jacobs则认为，“恨天高”之所以走红,charming louboutin shoes，是因为它是女性进行角色扮演所需要的最简单的一件道具。“你可以今天穿平底鞋，明天穿高跟鞋，如此一来你的整个姿态都改变了。你甚至可以一天三变。”眼下，高跟鞋的作用如此显著，以至于它的风头已几乎盖过服装。louboutin自称从不为搭配服装而设计鞋：“创作时，我幻想的是一个浑身赤裸的女人。”
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谈到设计时，blahnik说：“制作一只115毫米的高跟鞋，最重要的是掌握平衡。为此，我要用一把圆规，一把尺，我的双眼和双手。”有的设计师现在采用cad电脑技术辅助设计，而blahnik却坚持自己画。“我是一个传统主义者。”他说。
时尚界共同努力的结果是，一个新的时代诞生了。在“it bag”寿终正寝后，我们迎来了门槛更高的“it shoe”——在创意上更大胆，只为真正对时尚走火入魔的人设计。不过，一系列问题随之而来：设计师对高跟鞋的兴趣会持续到何时？鞋子上的实验有没有尽头？疯长的鞋跟可有停止“发育”的那一天？
kirkwood认为，促成这股潮流的，是设计师们的互相较劲。举例来说，如果一位设计师推出了一款颇受好评的坡跟鞋，那另一位设计师就会设法制作出一款角度更刁钻的。同样，在antonioberardi发布了无跟鞋之后，nina ricci也很快设计了一款，并且坡度更陡，细节更费心，气势更惊悚。而在鞋跟高度方面的竞赛上，设计师们也都铆足了劲。“每个设计师都有这样的感觉，只要高度上去了，一切都立刻变得更美，更有效果。”kirkwood说。
macy’s百货公司副总裁nicolefischelis的看法是，“强势高跟鞋的流行由来已久，只不过，现在这个趋势更加明显，因为摇滚女郎风格又回来了。”早在2006年， 以jacobs 和miucciaprada为代表的设计师便呼吁所谓“都市女战士”精神的回归，用全副武装（包括靴子和厚底鞋）的大女人形象来和此前相对乖巧的洋娃娃形象说再见。经过几季的熏陶，一种更为世故老练的形象已经被全球时髦女性所接受。
大部分设计师使用的是由abs 高分子聚合物制成的鞋跟，包括大名鼎鼎的manolo blahnik和christianlouboutin。“abs是高跟鞋制造业最伟大的一项发明，有了它，鞋跟才能在追求高度的同时被做成各种形状。”kirkwood说。blahnik标志性的纤细高跟，以一根内置钢针作支撑，周围包裹着abs塑料，并以聚氨酯封底。5根钢钉由压缩气枪打入鞋跟作进一步加固，最后，一枚螺丝钉穿过鞋垫固定在鞋跟中。
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有趣的是，女人们非但没有感到畏惧，反而为之着迷。在francois nars的15周年晚宴上，名媛兼时装收藏家daphne guinness穿着一双褐色mcqueen象足鞋出席，成为在非发布会场合穿该鞋的第一人。此前，她还成功挑战了nina ricci的无跟鞋（那是olivier theyskens 的告别作）,knockoffs louboutin sandles。当被问及ricci 和mcqueen的鞋哪个更难穿，她说“mcqueen 比较轻，ricci更重”。原因在于，后者没有鞋跟作支撑，因此防水台部分被设计得非常之重，致使穿着者的重心前倾，压力集中在脚尖，才不容易向后摔倒。
建筑结构始终是kirkwood在高跟鞋设计中最得意，也付出了最多心血的一环。用珍珠来装饰防水台的想法，绝非仅仅为了美观，而是为了把珍珠真正融入结构的一部分，表现一名“脚踩珍珠的女人”。在另一款鞋中，他的灵感则是日本折纸。这些灵感和主题被kirkwood统称为故事。“我的工作方式是让一个故事在几季的过程中慢慢延续，直到我觉得把这个故事讲完了为止。”他说。
相比之下，blahnik的复古款式显得太过温和。当纯粹的高跟已经不能制造新闻时，blahnik仍死守115毫米大关，不肯让步。他说：“115毫米高的鞋跟是女人可以正常行走的极限，只有这个高度以下的鞋子才既舒适又优雅，充满女人味。”问题是，优雅和女人味已不再是当代女性挑选高跟鞋时的首要考虑。
时装周结束三周后，当一双蟒蛇皮材质的mcqueen秀款象足鞋（这双鞋后来没有投入生产）登陆《vogue》英国版的编辑部时，办公室再次爆发了不小的轰动。时装编辑们争相试穿，拿尺测量，并把照片发在了网上。“我们穿着它连藏衣室都出不去，实在想不通那些模特是怎么穿着它走完t台的，佩服！”象足鞋测得惊人的12英寸高——足足30厘米。
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